只有在伊斯坦布爾，一座有600年歷史的清真寺會被叫作新清真寺

　　Islam 伊斯蘭，帶有魔力的血統(tǒng)

　　走在這座城市繁華的商業(yè)區(qū)，你會有一種置身歐洲城市的錯覺——入眼的路人大多是歐洲范兒的型男美女、老紳士老貴婦，裝潢前衛(wèi)的櫥窗高調(diào)展示著各色拉斯維加斯賭場款鉆石胸衣……但有意無意地，清真寺高聳的宣禮塔總會鉆入你的視野，高音喇叭定時傳來的阿訇的聲音轟炸著你的耳膜，用一種潛入意識的方式告訴你：這兒仍舊是伊斯蘭教的領(lǐng)地。

　　她有著復雜的血統(tǒng)，無論如何努力西化，骨子里流的依然是伊斯蘭的純正血液。和歷史上無數(shù)次上演的東西方文明拉鋸戰(zhàn)一樣，如今這座城再度不可避免地處于旋渦中心：在以歐盟為代表的西方勢力和世界性的伊斯蘭回歸浪潮之間，政界與商界的兩派勢力正在明爭暗斗。

清真寺高聳的宣禮塔總會有意無意地鉆入視野 攝影/Ahikam Seri

　　在游人最為洶涌的獨立大街(StiklalAvenue)和當?shù)厝俗類鄣陌鸵�塞特廣場(Beyazit Square)，經(jīng)常能看到當?shù)厝私M織的喧鬧集會。雖然無法從他們的土耳其語口號判斷集會的主題，但只要看到土耳其國父穆斯塔法·凱末爾(Mustafa·KemalAtaturk)的頭像和一大群戴著頭巾的穆斯林女性，就能大致推斷集會主題和穆斯林、西方文明之爭有關(guān)。

　　更多時候，你會在世俗的生活場景中看到這種對立的逐漸消融：街頭隨處可見戴著頭巾的穆斯林女性和西方游客友好地攀談；在旅游區(qū)的著名清真寺中，信仰不同宗教的游客都能在固定時段和虔誠的穆斯林共享奇跡般的建筑空間和莊嚴氛圍；穆斯林餐廳里總坐著些金發(fā)碧眼的好奇吃貨；水煙館里，更能看到只露出一雙眼睛的穆斯林女性和大大咧咧的西方游客一同吞云吐霧的奇特情形……

　　這座城似乎一直有一種魔力。在東西方文明的兩股勢力引發(fā)的混沌間，她總能以包容寬和的姿態(tài)屹立不倒。