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　　>>8104號快車：瓦拉納西(Varanasi)—格雅(Gaya)

　　在印度旅行多日后，我發(fā)現(xiàn)最大的挑戰(zhàn)不是到達一個地方，而是怎樣到達。我很少選擇飛機，因為飛機把旅行簡化為從一個景點到另一個景點的乏味轉(zhuǎn)換。身在印度，但又和印度毫無關系。我也很少選擇長途大巴。印度的路況之差、超載之嚴重，往往讓我還沒上車就已心生絕望。剛開始，我租過幾次車。那是在印度最貧窮的北方邦，與尼泊爾接壤的地方。我還記得我坐在那輛“塔塔”牌轎車上，手心始終處于冒汗狀態(tài)。車內(nèi)的劣質(zhì)音箱轟鳴著印度歌曲，司機不時揉揉發(fā)紅的雙眼，在高速行駛的情況下就打開車門，把一口痰吐在地上。他從不觀察后視鏡或側(cè)后視鏡——實際上，和很多印度司機一樣，他把側(cè)后視鏡折了起來。而且只要遇到會動的東西，他就要鳴笛。

祈求保佑

　　一路上都是花花綠綠的重型卡車，后面粉刷著“鳴笛”或者“請按喇叭”的卡通字體。一看到這些卡車，印度司機就顯得格外興奮。他們迫不及待地按起喇叭，仿佛這是在印度開車的一大樂趣。甚至在無人的曠野，他們也習慣性地鳴笛，讓汽車發(fā)出一聲聲宣告勢力的哀嚎。坐了幾次汽車之后，我變得幾乎神經(jīng)衰弱。這使我最終決定買一本列車時刻表，開始火車之旅。

　　第一次到瓦拉納西車站，我就感到非同尋常。那是凌晨5點，天空剛剛破曉，車站卻似乎早已一片喧鬧。纏著紅頭巾的苦力，用腦袋頂著行李快走；賣奶茶和咖喱角的小販吆喝不停；乘客們打著哈欠下車，花1盧比買一根長10厘米的樹枝當牙刷，把綠色的唾液吐在站臺上。站臺下是五顏六色的垃圾和人體排泄物，老鼠們在其間熱烈地尋找食物。在中國，我已見不到這樣的場景。每當火車快進站時，乘務員都會毫不留情地把廁所門一鎖，任誰也別想使用。但在印度——世界上人口最多的民主國家，誰也不能剝奪人民排泄的自由。火車上，一位英俊的婆羅門就對我說，站臺下的景象不僅不應視為對尊嚴的侵犯，還應看作是對自由的表達。

　　火車站外的廣場上停滿了“覓食”的摩的。在昏黃的路燈下，它們和城市一起被簡略成一片低矮的剪影�？諝庵酗h著牛糞和硫磺的味道。我不由想起世界印度教大會激進分子蘇尼爾·曼辛卡的一句話：“神存在于牛糞中�！迸Ｊ菨衿诺淖�騎，而瓦拉納西正是“濕婆之城”——印度教最神圣的地方。這座中世紀的古城內(nèi)有兩千多座印度教寺廟。每天有成千上萬的朝圣者涌到這里。他們生時希望在恒河沐浴，死后夢想把骨灰灑進恒河。7世紀，玄奘大師來到這里，看到人數(shù)遠超過佛教徒的濕婆派修行者從事苦行，求證生死。在《大唐西域記》里，他形容這里“閭閻櫛比，居人殷盛，家積巨萬，室盈奇貨”。

　　如今，瓦拉納西依舊繁華，以至交通堵塞成為無解的難題。當三輪車、汽車、摩托車、三輪摩托車、馬車、牛車、圣牛、人和流浪狗一起擠在并不寬敞的馬路上，你只能把目光移向天空，告訴自己如果“瓦拉納西的每顆石子都是濕婆的化身”，那么你眼前的一切一定也都是無比神圣的。黎明時分，我坐著一葉小舟，在恒河上漂流。一位印度教的苦行僧曾希望把恒河之水從天上引下凡間，以凈化人們的靈魂。恒河女神答應了他的要求，可水勢太大，會淹沒一切。苦行僧繼續(xù)苦行，終于感動了濕婆。他讓浩瀚的恒河水流經(jīng)自己的頭頂，在他的發(fā)髻中，河水變成涓涓細流。它縱貫三千余公里，成為印度文明的發(fā)源地。

　　此時，有人點亮荷燈。一盞盞荷燈順流而下，像載著一個個往生的魂靈。一輪紅日在對岸的白沙灘上噴薄欲出，我看到瓦拉納西老城沉浸在半明半暗的光影里，仿佛是由火車站里那些黑瘦的雙手所建，帶著一種即興的、未完工的壯美。碼頭石階上，朝圣者一邊雙手合十禱告一邊洗澡，不少人眼中含淚。不遠處是火葬臺，尸體的黑煙伴著烏鴉的鳴叫隨風飄渺。太陽升了起來，恒河一片金色。在如夢如幻的薄霧里，我突然看到一群人影——沒錯，我揉了揉眼睛——他們撩起印度長袍，像羅丹的“思想者”，正迎著朝陽蹲在河邊大解。

　　我再次感到瓦拉納西的不同尋常。圣雄甘地說：“散布在這塊土地上的，并不是一座座景致優(yōu)美的小村莊，而是一坨坨糞便……由于我們不良的生活習慣，我們污染了神圣的河川，把圣潔的河岸變成了蒼蠅的孳生地……”一切都未曾改變，我甚至感到印度的力量正來自印度人這種近乎本能的生命延續(xù)感。在藏傳佛教里，有這樣一則故事。一天，龍樹菩薩的弟子提婆在恒河沐浴的人群中，洗一支裝滿臟東西的瓶子。當時還是婆羅門的馬鳴問他：“你為什么只洗瓶子表面，而不管里面的污垢？”提婆反問道：“人們通過沐浴能潔凈身體，可是能潔凈內(nèi)心嗎？”這是我去鹿野苑的路上讀到的故事。它表現(xiàn)了一種典型的佛教思維——對婆羅門正統(tǒng)觀念的消解和反叛。但佛教同樣強調(diào)忍辱和非暴力，所以它最終抵擋不了印度教和伊斯蘭教的雙重鯨吞——距瓦拉納西10公里的佛教圣地鹿野苑，如今變成了一座遺址公園。

　　在殘垣斷壁間的大樹下，我看到很多情侶，讓人意識不正是在這里，佛陀首次開示了他在菩提樹下發(fā)現(xiàn)的一切：我們并不知道痛苦到底是什么。任何我們認為會讓自己快樂的事物，若不是在痛苦邊緣搖晃，就是瞬間變成痛苦的因。要認知世間明顯的痛苦，相對比較容易，但是要感知在輪回中某些人所擁有的所謂“美好時光”其實就是痛苦，或?qū)�會導致痛苦，卻相當困難。痛苦并非從外在降臨到我們身上，而是我們自己情緒反應的產(chǎn)物。不論我們受了多少痛苦，不論我們感覺那個痛苦及其原因有多么真實，它終是一種幻相，并非真實存在。佛陀告訴他的信徒，這個真諦我們完全可以自行領悟，他還指出了一條可供遵循的道路。

　　為了緬懷佛陀，我花了10盧比，相當于1.5元人民幣，進入鹿野苑。這里只有幾個鐵籠，里面養(yǎng)了些飛禽，友”作為句子的開頭，不管后面要講什么，大有“四海之內(nèi)皆兄弟”的氣勢�！安唬�謝謝�！薄拔矣幸蛔鸱鹣瘢�是從鹿野苑的達麥克塔上摳下來的�！� 他的聲音與沿街叫賣果汁的小販無異，“1500年歷史，7000盧比，要多劃算有多劃算。”我搖頭。他從長袍里摸出那尊石頭佛像，“朋友，好吧，5000盧比就賣你�！蔽壹涌炷_步，很快又有一個小販湊了過來。他手里拿著一尊粗糙無比的佛像：“非常便宜，先生！100盧比！”

　　我繼續(xù)往前走，他還是鍥而不舍。一路上，他不斷降低價格，由100盧比降到了20盧比，破碎的聲音終于由叫賣變成了哀求。“給我10盧比，先生，”他用手比劃著，“吃飯�！蔽夷贸�20盧比放在地上，趁他撿錢的空當迅速離開。一道鐵欄外，一雙雙黑瘦的手伸進來朝我喊著：“盧比！盧比！”我不叫盧比，我也從未受到過如此歡迎。佛陀入滅后兩百多年，孔雀王朝出了一位篤信佛教的阿育王。他在鹿野苑樹立起一座石柱，以紀念佛陀在這里初轉(zhuǎn)法輪。

　　7世紀，玄奘大師記載鹿野苑的寺廟有小乘僧人1500位，精舍高達二百余尺，四周墻壁上都有佛龕，里面供奉著黃金佛像。10世紀以后，印度教開始占領鹿野苑。兩個世紀以后，鹿野苑被伊斯蘭教夷為平地，佛教徒紛紛逃離。19世紀，已淪為當?shù)厝损B(yǎng)豬場的鹿野苑引發(fā)了英國考古學者的興趣，康寧漢主持的發(fā)掘工作由此啟動。但那些曾經(jīng)用來建筑佛寺的磚石卻被當?shù)卣�府運往瓦拉納西修建各種建筑，其中就包括瓦拉納西火車站。

　　我曾問過一個來印度朝圣的緬甸和尚：如果佛陀真的具有無邊愿力，為什么圣地會有那么多的乞丐，會有如此的貧窮？“的確，佛教以慈悲為懷，但你要知道，佛教同樣講究因果報應。也許這聽上去有點不妥……” 緬甸和尚頓了一下，思考著如何措辭，“但在我看來，這里的人了多惡業(yè)。他們毀壞佛像，屠殺佛教徒，種下了孽緣。我認為，這是他們今生受苦的根本原因�！薄澳敲矗�緬甸呢？”“苦難到處都是�！薄奥犝f昂山素季還在被軟禁？”“是的，”緬甸和尚說，“我很高興你知道她，她是個偉大的女人�！�