教堂林立的斯波萊托(也是斯波萊托音樂節(jié)的舉行地)只是沿途的眾多經(jīng)典小鎮(zhèn)中的一個。

　　我們平均每天要騎50-60公里路，偶爾還有5-10公里的山路，為了恢復(fù)體力，我們在美麗的小鎮(zhèn)切塔朵(Certaldo)住了兩夜。切塔朵完全代表了我夢想中的意大利山城：教堂的鐘聲響徹群山，鎮(zhèn)上的人們紛紛坐在門廊上聚會、聊天、喝酒；樓與樓之間拴著的晾衣繩上，各種衣服像海浪一樣堆疊著飄蕩著。當(dāng)我們騎進(jìn)鎮(zhèn)上時，發(fā)現(xiàn)這里沒有五金店和網(wǎng)吧，完全保持著一個戒備森嚴(yán)的中世紀(jì)城鎮(zhèn)的原貌，有人認(rèn)為，切塔朵是14世紀(jì)著名詩人卜迦丘的出生地。這兒不準(zhǔn)汽車進(jìn)入，于是街道上都是熙熙攘攘的人，尤其是黃昏時分，我們也正是在此時進(jìn)入鎮(zhèn)上的。住在這兒的兩天里，我們都在伊爾·卡斯特羅酒店那間美妙的餐廳吃飯，這間極具氣氛的餐廳提供煎牛肝菌和意大利干面炒松露等絕佳美食。

　　經(jīng)歷了游客擁擠的托斯卡納小鎮(zhèn)圣吉米尼亞諾和蒙太里舊尼以后，我們對切塔朵更加欣賞。圣吉米尼亞諾被稱為托斯卡納的曼哈頓，以中世紀(jì)塔樓圍出的鋸齒狀天際線而聞名。圣吉米尼亞諾美是很美，但發(fā)現(xiàn)它美的游客遠(yuǎn)非只有我們。

　　我們還在錫耶納住了兩夜，這個城市似乎已經(jīng)神奇地冰凍在時間長河里了，雖然游客眾多，但其市中心一直是那個足有幾個世紀(jì)老的廣場和周圍的店鋪，那些店鋪至今還有中世紀(jì)風(fēng)格的盾牌和司令旗賣。我們在托斯卡納的最后一夜入住博斯克勒陀多客棧，這是位于魯卡萊利鄉(xiāng)間的一間家族經(jīng)營的小旅店，早上我們在清脆的鳥鳴聲中醒來，看漫山遍野的野花叢沐浴在一輪朝陽下。我們常常會在一個教堂或古跡前停留一會兒，好好參觀，其中有保存完好的傳奇酒莊布羅里奧堡(Castello di Brolio)，它也是意大利最古老的家族企業(yè)瑞卡梭利男爵酒業(yè)帝國的一部分；還有巴地亞·阿柯蒂布安諾(Badia A Coltibuono)修道院，現(xiàn)在是一家“葡萄酒度假莊園”，生產(chǎn)久負(fù)盛名的奇昂帝白葡萄酒，同時提供住宿。不過，大多數(shù)時候我們只是貪婪地凝視著身邊的美景，深深地嗅著空氣中茉莉花和山梅菊的芬芳，或者在我們來之不易的下山路上盡情感受和風(fēng)吹拂在臉上的涼爽。

　　忘記蝙蝠俠吧：在古比歐(Gubbio，舉辦一年一度的巴萊斯特拉賽馬節(jié)的地方)的鵝卵石街上，這些扛著石弓的小小英雄是經(jīng)過挑選后“上任”的中世紀(jì)勇士。

　　到了第二周，我和威爾該向我們第一周的旅伴們說再見，并準(zhǔn)備認(rèn)識我們的第二撥隊友了，這時候，我已經(jīng)開始離不開自行車了，我發(fā)現(xiàn)自己迫不及待地想再回到鄉(xiāng)間小路上，再次蹬上我的自行車。

　　翁布里亞單車之旅的新團隊比托斯卡納團隊的規(guī)模大多了，第一周我是組里最老的隊員(至少我感覺)，現(xiàn)在我卻有好幾個50多歲的伴兒了。新組員里有來自密蘇里的茱莉和弗雷德，跟我差不多年紀(jì)，但單車經(jīng)驗豐富得多；一位叫泰德的年輕女性，是來自德州奧斯丁的急診醫(yī)生，以及她醫(yī)學(xué)院時代的朋友，從鳳凰城來的特蕾絲；弗朗西斯和米拉是一對來自圣地亞哥的新婚夫婦，30多歲，也是“藍(lán)色大理石”的老客戶了；50多歲的哈里是費城的一名電腦動畫師，我們每次吃飯時他都在攝影，最后用這些圖片制作了一張海報，上面印著我們在翁布里亞一周“消耗”的每一碗意大利面。組里的其他隊員還有來自波士頓的內(nèi)科醫(yī)生格雷戈，帶著他兩個念大學(xué)的女兒漢娜和杰西。跟我一樣，格雷戈希望在孩子們長大離家之前多享受一段親子時光。

　　這一周我們的領(lǐng)隊是“藍(lán)色大理石”公司的創(chuàng)始人之一，土生土長的紐約人尼古拉·克利佛德，他現(xiàn)在和妻子(也曾是公司的一名游客)、孩子一起生活在巴黎。尼古拉看起來完全不像一個單車騎手(他不穿彈力褲和單車專用運動鞋，更喜歡顏色夸張的襯衫，總穿著普通運動鞋，戴一頂草帽)，他也跟我們坦言說他對騎車的熱愛主要不是因為這種運動方式，而是騎單車旅行可以讓他盡享當(dāng)?shù)孛朗澈兔谰疲�后兩項才是他人生最大熱愛，而且他還保證說由于騎車需要的大運動量有助于燃燒卡路里，所以不需要感到內(nèi)疚，盡管享受口腹之欲吧。當(dāng)我們坐在翁布里亞第一夜的晚餐桌旁，我們明白了，這一周旅行中的亮點，除了單車、翁布里亞風(fēng)景秀美的教堂、村莊、古跡，以及如同水彩畫一般的鄉(xiāng)間風(fēng)光，還有尼古拉為我們選定的餐廳和美酒。

　　我既不是品酒專家，也不嗜酒，但現(xiàn)在卻發(fā)現(xiàn)自己很享受在午餐和晚餐時分來點小酒，我們的正餐時間差不多都在無限地延長，一頓飯非要吃上幾個小時，大家在

　　富的食物里埋頭奮戰(zhàn)——白酒燉兔肉、乳鴿、韭菜洋薊蔬菜意粉、松露意粉、野生蘆筍以及我吃過的最美味的比薩，還有甜點：意式奶油布丁、巧克力布丁或者提拉米蘇，配甜酒或格拉帕酒。

　　要是平時，這么瘋狂的大吃大喝是有點過分，不過，長時間的騎車運動又讓我們心理平衡了。這周的基本路線都是平路，但是每天也有山地可選——奇怪的是，我還總是棄平地選陡坡。翁布里亞的鄉(xiāng)間小路比托斯卡納的還平坦易走，簡直令人驚訝，小路沿途都是麥田和古老的村莊。我們有時騎了好幾英里也碰不到一輛車，倒是有一次碰到一群羊，翁布里亞老人們也騎車，只是他們的自行車比較古老。

　　當(dāng)?shù)芈糜喂ヂ灾改希?/strong>