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　　這樣的精心，阿大蔥油餅20分鐘才出一爐，一爐10只，往往一個顧客就會買上幾爐。常常有老饕驅(qū)車數(shù)小時前來只能空手而歸，甚至有人來晚又不甘心便向前面的顧客乞一只蔥油餅分食，阿大蔥油餅的魅力竟至于此。

　　與前后顧客攀談起來，據(jù)說阿大在此做蔥油餅已有三十年，雖然身有不便，但為了兒子努力撐起這家小店。排在前面的小哥是臺灣大學(xué)來上海的交換生，聞名前來；另一位婆婆六十多歲，兒女均定居國外，英語流利漂亮，自己喜愛旅行，也是為了美味所以才尋至此。不久又來了位褐發(fā)藍(lán)眼的外國友人在隊尾默默排隊，顯然已經(jīng)諳熟。無怪人說世界上有三樣?xùn)|西是不需要用語言來溝通，那就是——音樂、美術(shù)，以及美食。 

　　我們足足等了一個半小時，一人拿到了一只熱騰騰的蔥油餅。轉(zhuǎn)身就迫不及待地打開袋子，一口咬下，外層酥脆，內(nèi)里糯軟，足量的蔥和肉糜在豬油的調(diào)和下漿汁黏稠，蔥香四溢，使人欲罷不能。一只入腹，同伴彼此臉上都是饜足的表情，心滿意足而去。

　　濃油赤醬最上海

　　到了上海，本幫菜不可不嘗。濃油赤醬是種上海情結(jié)，沒有醬油哪里能稱作本幫菜？比起動輒人均兩三百的高級私房本幫菜，這家大隱隱于陜西路的小店卻是難得的物美價廉，每至飯點便門庭若市，經(jīng)常要排位等坐。所幸到時尚早，點了幾樣經(jīng)典本幫菜：蔥燒大排、蟹粉蛋、酒香草頭和尖椒紅燒肉。只看菜品名稱已覺愉悅，全心全意地期待出品。

　　草頭便是路邊常見的三葉草，經(jīng)典的酒香草頭也不過是將其煸炒，但精華之處在于煸炒后加入的那一鏟楊梅酒，最是芳香四溢，鮮嫩的草頭與清香四溢的楊梅酒交匯，回味無窮。

　　蟹粉蛋更讓人一見傾心，這道被戲稱為蛋白炒蛋黃的菜看似簡單，但成品澄黃誘人，酸甜嫩滑，非同一般。這道菜害我離開上海許久依然魂牽夢縈，當(dāng)真是“余味繞梁三月不絕”。

澄黃誘人的蟹粉蛋

　　不是名字里有“外婆”二字便可妄稱外婆菜，蔥燒大排和尖椒紅燒肉均是本幫家常菜的經(jīng)典菜色，前者蔥香肉嫩，湯鹵醇厚；后者肥而不膩，層次分明，入口鮮甜，尖椒毫無奪色之意，全心全意烘托紅燒肉之香美。地道的濃油赤醬之味，正如那些舊時的弄堂香。

　　文/記者李雨白、李少威

　　圖/記者顧展旭

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