一面是崎嶇陡峭的海岸，一面是碧綠如翠的原野。愛爾蘭的西南海岸，如同她的音樂一樣，神秘，粗礪，千回百轉(zhuǎn)，自然空靈。和東部相比，這里的半島更加原始純粹，仿佛可以直接觸摸到凱爾特人的靈魂。

愛爾蘭

　　凱爾特原鄉(xiāng)

　　愛爾蘭西南部，有著相當(dāng)曲折的海岸線，勾勒出數(shù)個大小不一的半島。沿著海岸建有狹窄的公路，隨著蜿蜒海岸的旖旎風(fēng)光吸引了越來越多的游客到來。我打算自駕其中兩個的環(huán)線，第一天的計劃是完成北邊的丁格爾半島，然后住到第二個半島凱里環(huán)線西南角的小碼頭去。

西南海岸

　　丁格爾(Dingle)這個名字既響亮又有童話感，半島上的環(huán)線被稱為Slea Head Drive，在旅游網(wǎng)站上好評如潮，也被稱為愛爾蘭最美的半島。半島像愛爾蘭本島的一根手指。小小的它竟然已有6000年歷史。島上保存下來的文物有2000個。

　　從離此最近的凱里機(jī)場提了車，我便直接按路牌往丁格爾而去。很快就看到了清澈碧藍(lán)的海。愛爾蘭的自然風(fēng)光相當(dāng)壯麗，海邊也有大片的農(nóng)田和牧場，搭配幾座小房子和一些牛羊，僅僅是看著這一切，已如洗肺一般清新。

　　有人說，與東部相比，西岸的氣質(zhì)更契合愛爾蘭的精髓，正如同鄉(xiāng)間酒吧里傳出的凱爾特人古老的香儂民謠，悠長、輾轉(zhuǎn)，空靈中有一抹揮之不去的憂郁。事實的確如此。據(jù)說，丁格爾半島是早期僧侶們隱修的地方。6世紀(jì)時，傳說中的圣徒圣布倫丹就是從這個歐洲最西端的地方出發(fā)進(jìn)行他的大西洋之旅。半島居民至今保持著古老的風(fēng)俗習(xí)慣，比如對凱爾特語言的沿用，以捍衛(wèi)民族傳統(tǒng)的最后陣地。從小村文特里(Ventry)到斯萊角(Slea Head)，一路遍布凱爾特人的名勝古跡，蜂巢石屋、小教堂、古炮臺，這些早期基督教文化遺址星星點點，保存之完好令人驚訝。

　　而海邊丘陵地上由木柵和石欄隔出的一片片的牧場，也很有外景地的感覺。若一群身披鎧甲的武士騎著馬跑起來，說是羅賓漢或華萊士的隊伍，真會有人相信呢。

　　漂亮的丁格爾小鎮(zhèn)盛名在外，因為這兒的每間商店，無論是餐廳、咖啡店或是手工藝品店的墻壁，都有極為亮眼的顏色作為標(biāo)識。說也奇怪，那么鮮艷的顏色，堆放在一個人身上，一定會眼花繚亂，俗氣至極�？墒牵�丁格爾的五彩絢爛，卻令人覺得和諧順眼，特色鮮明，仿佛是一曲生動的色彩演出�；蛟S，丁格爾人在用這種特別的方式，抵御徹骨的寒風(fēng)，溫暖彼此的心靈。小酒館里不時傳出或歡快或悠長的音樂和碰杯聲，驅(qū)走了旅人的寂寞。

　　位于歐洲最西邊的丁格爾，許多年來就是一個漁港，居民也都是以捕魚維生。上世紀(jì)80年代的某一天，漁夫出海時，遇到一群活蹦亂跳的海豚，丁格爾就此改變形象，成了海豚港灣，此后吸引來許多游人，參加探索海豚的水上活動。

　　中午，我在路邊一個綠色外墻的小飯店停了下來。店主是個名叫Paddy的法國小伙子，和老爸在此開著個生意很一般的小餐館，閑暇時候自己開船出去釣釣魚、曬曬太陽，生活相當(dāng)悠閑自在。

老船夫邁克爾

　　小飯店有個很海洋的名字The Skipper(船長)，也許是因為Paddy的老爸是老船夫，也可能是小伙子Paddy駕船的同時還有顆悸動的心。店里的食物不光養(yǎng)眼還可口，配上相當(dāng)正宗、很有嚼勁的法式面包，我的腸胃立刻安慰得妥妥帖帖。

　　就這樣開開停停，不到一百公里的環(huán)線行駛了近四個小時。然后直接往計劃中的凱里環(huán)線駛?cè)ィ?0多公里后環(huán)半島公路的西南角有條更窄的岔路，十多公里左右到達(dá)了Portmagee小漁村。越過山尖的最后一束光線散在小鎮(zhèn)上，傍晚柔和的光線讓那片陽剛的懸崖多了份柔情。遠(yuǎn)處晚霞映襯的兩個小島充滿了神秘感，那里正是我第二天要去的地方—斯凱利格·邁克爾(Skellig Michael)島。