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　　在橫濱市左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)，最終還是回到對這個(gè)城市最重要的海港，這是日本開國起點(diǎn)，關(guān)東三章風(fēng)景依舊。

　　若說臺東區(qū)保留了江戶風(fēng)情，那么與東京不過一個(gè)小時(shí)左右車程的橫濱，則將從幕末開國到昭和早期的風(fēng)情均定格其中。橫濱總是被視為懷舊的代名詞，在日本動(dòng)畫大師宮崎駿之子宮崎吾朗今年上映的個(gè)人第二部電影作品《虞美人盛開的山坡》中，就徹徹底底地將1960年代的老橫濱風(fēng)情進(jìn)行一次淋漓盡致的展示。

為紀(jì)念紀(jì)州德川家初代藩主在和歌山所建的數(shù)寄屋式書院別墅

　　三溪園就是了解這段復(fù)雜歷史的一個(gè)可能起點(diǎn)。這座位于橫濱近郊的大宅與園林，本為企業(yè)家原三溪的宅邸，這位在明治時(shí)期發(fā)跡的大富商，將原本位于京都、鐮倉等日本古都的一些具有重大歷史價(jià)值的建筑和文物搬遷到這座家族住所。

　　步入園內(nèi)，那段早已成為過去的德川幕府年代又重現(xiàn)眼前，不單因?yàn)檫@里有為紀(jì)念紀(jì)州德川家初代藩主在和歌山所建的數(shù)寄屋式書院別墅，以及德川家康時(shí)期原位于京都的大名晉見時(shí)等候的旁殿，甚至還擁有被德川所最終擊敗的豐臣秀吉與織田信長的遺留建筑。還有什么能更好說明，在日本處于被西方科技和思想所激蕩的明治時(shí)期，這些維系著日本根基的財(cái)閥仍然尊崇著傳統(tǒng)與歷史？

　　可貴的是，原三溪并沒有仗著自己的財(cái)勢而令三溪園變成一個(gè)古舊建筑擁擠在一起的主題公園，古雅拙樸的園林對沖了這些建筑背后野心勃勃的政治歷史。走得累了，在其茶室靜靜品一杯由表千家流派弟子奉上的綠茶，倦意全消。

日清食品的創(chuàng)業(yè)人安藤百福在1958年發(fā)明了方便面

　　在三溪園之外，打開了日本國門的西方人在橫濱留下了更多痕跡。在可俯視橫濱港全貌的港見丘公園與元町公園一帶，就是大正年間至昭和早期的洋館，亦即西方人所興建的辦公場所與住宅。這里有興建于1920-1930年代的外國人集體宿舍、英國領(lǐng)事館和私人宅邸。在蕓蕓可供到訪的洋館中，我選擇了以西班牙風(fēng)格為基調(diào)的百利普會(huì)館(Berrick Hall)。

　　1930年代活躍于橫濱的設(shè)計(jì)師J. H. Morgan為英國富商B. R. Berrick建造了這座兩層的洋館，擁有一個(gè)漂亮的英式庭院以及采光、通風(fēng)良好的英國鄉(xiāng)村小屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，這種糅合了歐洲數(shù)國風(fēng)格的作品，總是在歐洲以外更為常見。自二樓的窗戶俯瞰，不難發(fā)現(xiàn)在大宅北面的一個(gè)廢墟，那正是1923年神奈川縣關(guān)東大地震留下的不滅痕跡。這場造成慘重傷亡的地震徹底改變了日本的歷史走向，確實(shí)不應(yīng)忘記。 離百利普會(huì)館步行不超過10分鐘距離的，是深受日本人喜愛的山手外國人墓地，這個(gè)墓地當(dāng)年能一覽整個(gè)橫濱港的景色，將永久勾起無法返鄉(xiāng)的西方人的鄉(xiāng)愁。

　　若是對當(dāng)年西方人的日常生活倍感好奇，還可以前往這些洋館所在的山丘之下的元町。這個(gè)興起于1930年代的商業(yè)區(qū)，正是《虞美人盛開的山坡》中描繪的商店街，當(dāng)年亦是在橫濱生活的西方人日常采購之地�，F(xiàn)在洋人倒是不多見了，商店街遍布的精品店與洋果子茶室，都是日本人在光顧，可以安靜地消磨一整個(gè)下午。