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　　埃里溫：粉紅之城

　　我甚至不知道這個世界有個首都叫做埃里溫。坐落于三面環(huán)山的平原上，埃里溫的房子幾乎所有的窗戶都定格了山影。天氣好的日子，每天都 “開門見山”，最遠方也最思念的當然是Aragat山，山體線條勻稱常年白頭，那是亞美尼亞人的富士山，現(xiàn)卻位于土耳其境內，思念只能遙寄。

　　Aragat據(jù)說是諾亞方舟的停放處，而亞美尼亞自稱是諾亞的子孫，當?shù)赜袩o數(shù)詠贊它的歌謠和小說，現(xiàn)在連文化的根源都不再屬于自己，自然令人徒然生悲。土耳其境內的Ani還保留華美的亞美尼亞古都，但卻任其荒廢，難怪亞美尼亞人那么悲情。亞美尼亞和土耳其因一戰(zhàn)屠殺問題的紛爭尚未解決，兩國口岸關閉多年，老死不相往來，觸及歷史遺留問題，總是兩種表述，一戰(zhàn)期間，約有超過百萬的亞美尼亞人因強制性的遷移而罹難，國際社會一致譴責納粹對猶太人的迫害，卻對亞美尼亞人的悲劇幾近視而不見，一直沒有一個公道的說法。

　　早在公元300年，亞美尼亞的國王信奉了基督教，亞美尼亞也成了世界上最早將基督教列為國教的國家。它最原始的十字架教堂設計，為各地的教堂建筑師提供了藍圖和靈感，然而現(xiàn)在首都埃里溫卻不容易看見教堂的蹤影，不少教堂在蘇聯(lián)統(tǒng)治時期就被拆毀。工整的街道上盡是蘇聯(lián)風格的氣勢恢宏但缺乏人氣的樓房，其中不少改造成博物館、美術館和奢華酒店。

　　埃里溫的建筑采用當?shù)厥�產(chǎn)的粉色火山巖打造，在陽光的照耀下，有種溫柔的粉紅色光澤，因此她也被稱為粉紅之城。市中心很小巧，街道也設計得十分人性化，步行即可游覽主要景點，是一個十分適合閑逛的地方，只需要當心橫沖直撞的車子。埃里溫的新貴們正用一種不可一世的方式炫耀財富，開放以來，亞美尼亞每年GDP增長率超過10%，算是突飛猛進，不少人一夜致富，埃里溫多了供人揮霍的休閑場所及頂級餐廳等，但這也加劇了貧富懸殊，周末的埃里溫有個巨大露天市集，售賣不少家里用的二手貨，買賣的人都很多，這表示這個國家還沒學會也沒有資格浪費。

　　埃里溫的中心是一個花園廣場，平日也經(jīng)常能看見無所事事的亞美尼亞人在這里閑逛，似乎他們都不用上班，以亞洲人的標準來看，亞美尼亞人對待工作的態(tài)度十分散漫，他們總以生活為重，因此出太陽的日子，總能在街道上看見大量的亞美尼亞人，泡在能曬到陽光的位置上，棕發(fā)碧眼的亞美尼亞人顯得格外的漂亮和自信。

　　這似乎是一個永遠在度假中的城市。脫離蘇聯(lián)后，亞美尼亞并沒有像烏克蘭或格魯吉亞一樣出現(xiàn)獨立后的反政府示威或革命，亞美尼亞人說：通常在一小時激烈的高談闊論后，他們就會乖乖回到自己最喜歡的咖啡館，開開心心過自己的小生活。

　　廣場的正中心是埃里溫的標志性建筑—歌劇院，灰撲撲而厚實的建筑不時上演華美的歌劇等文藝活動，劇場內還有一個深受當?shù)啬贻p人歡迎的迪廳，一到夜晚，穿著老派華麗禮服和打扮時髦前衛(wèi)的亞美尼亞人就聚集于此，那么古典也那么當代，這或許就是埃里溫給人的第一感受。

　　歌劇院前臨時搭了個大舞臺，一個妙齡少女委婉地唱著動人的民歌，亞美尼亞人熱愛唱歌，而且擅長唱歌，亞美尼亞的離散人口當中就有不少是著名歌手，包括雪兒和Joni Mitchell。

　　“你喜歡亞美尼亞嗎？”身邊一個20幾歲的年輕人問我。父母一戰(zhàn)期間移居法國，他在那里出生成長。“我喜歡這里，但是我難以想象要在這里生活下去。我慶幸自己是來度假的。我只是想回來看看爸爸長大的地方，小時候他對我說了很多關于埃里溫的故事，我就想來看到底是不是有那么美好。”他說。

　　亞美尼亞的離散人口甚至大于目前國內的人口，為了增加亞美尼亞人的總人口，當時政府還允許雙重國籍。正是這些漂流在外卻心系祖國的亞美尼亞人，源源不斷為亞美尼亞輸入外匯，現(xiàn)在亞美尼亞的主要基礎建設就是依靠僑民的資助。目前亞美尼亞只有300萬人口，卻有超過800萬的離散人口，散布于歐美澳各地。然而好景不常，這幾年歐美經(jīng)濟蕭條，匯款數(shù)目驟跌，每年超過10%的經(jīng)濟增長率也跌至谷底。

　　雖然攀高的失業(yè)率和通貨膨脹，已經(jīng)成了社會的暗涌，然而走在算是時髦的埃里溫，卻絲毫感覺不到悲情。這幾年為了現(xiàn)代化和加速經(jīng)濟發(fā)展，城市進行了一輪的翻新，應該建的紀念碑都已經(jīng)建造了，應該記得的不應該耿耿于懷，境外的亞美尼亞人不斷掀開歷史的傷疤，檢視自己的傷口，呼吁國際社會正視亞美尼亞的問題，然而境內的年輕的亞美尼亞人現(xiàn)在則忙著抓緊每一個稍縱易逝的機會，也有不少人認為遺忘和原諒后，才能往前走。

　　這座歐亞城市，現(xiàn)在模仿著歐式的生活，繁華的街道盡是咖啡館、各地異國情調的餐館，位于繁忙大街的老建筑一點也不落寞，但只要你走到這些華美建筑的背后，就能看見1980年代的凋零寒酸樣，一面斑駁的潰爛的墻，一頭老貓撞見冒失的旅人，驚嚇得亂竄，或者在這里才是亞美尼亞的真實，他們不愿意面對的真相，才幾步之遙，這里和歐洲相差十萬八千里。

　　埃里溫最醒目的地標為Crusades，位于歌劇院北部，現(xiàn)已命名為Cafesjian Center for the Arts，設計宛若巴比倫的空中花園。建造Crusades的構想源于上世紀30年代，由活躍于埃里溫的建筑師設計，當時可謂超前的作品，旨在利用一個園林綠地將北部的住宅區(qū)和市中心的文化區(qū)連結于一體。

　　這棟建筑的坎坷旅程就是亞美尼亞的命運，建筑工程不斷被內憂外患所打斷，一直到了2002年，一名亞美尼亞籍的美國富商Cafesjian出資重建，將整個建筑改造成美術館和露天公園的結合體，并以他命名。藝術中心于2009年開幕，成了舉國上下的驕傲，他們終于有個能擺上世界舞臺的建筑和博物館，亞美尼亞人的興奮可想而知，這次不用再向外界輸出可怕的新聞。

　　整齊有致的花床間，散落著藝術大師的作品，Crusades建筑上處處都飾以亞美尼亞的圖騰，并擺放了不少大師級的雕塑作品，全部來自Cafesjian的收藏和捐贈。哥倫比亞藝術家Botero巨大的肥貓睥睨的看著塵世間，成了當?shù)厝俗顭釔鄣某鞘械袼�，競相與它合影。過去這座城市只豎立了偉人和英雄們的雕像，現(xiàn)在他們更愿意放輕松了，也破除了對偉人和神話的迷信，歸根究底，日常生活才是關鍵，藝術不能壟斷在偉人手中。

　　Crusades依山而建，宛若一個巨大的階梯，山體內隱藏了不少的展覽空間、爵士酒吧等，一條分為幾段的自動扶梯能一直把你送到108米的頂層，有陽光的日子，這里更是埃里溫情侶拖小手的地方，站在頂層，整個城市和環(huán)繞著埃里溫的山脈盡入眼簾，華燈初上，整個寧靜的城市蠢蠢欲動，埃里溫慢慢的亮起來，那溫暖的光芒，正如這座城市一樣，一點也不耀眼，或許因此才展示了它的無限可能。