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　　下一站，撒哈拉

　　“撒哈拉”來源于阿拉伯語，意為“大沙漠”。 770萬平方公里的面積，縱貫非洲大陸北部。杜茲是突尼斯南部最靠近沙漠的綠洲，被視為撒哈拉的門戶。這里是騎單峰駱駝進(jìn)行撒哈拉遠(yuǎn)征的起點(diǎn)，也是各種沙漠探險(xiǎn)、娛樂的理想樂園。單峰駱駝的體型一般較大，騎在上面隨著它的節(jié)奏緊搖慢晃的感覺是很不錯(cuò)的，特別是加入一支浩浩蕩蕩的駝隊(duì)，伴著大漠的駝鈴聲漸行漸遠(yuǎn)。需要格外當(dāng)心的是它前腿直立或下跪的瞬間，要緊緊抓住駝背上的扶手，保持身體平衡。

　　親自駕駛沙漠卡丁車在撒哈拉飛馳是一件相當(dāng)拉風(fēng)的事情。不過最刺激的當(dāng)屬乘坐動(dòng)力滑翔機(jī)鳥瞰杜茲。起飛比預(yù)想的要平穩(wěn)很多，短暫的顛簸之后飛機(jī)乘風(fēng)而起。你能感覺到空氣在身旁疾速流動(dòng)，龐大的駝隊(duì)漸漸在視野中變成了小黑點(diǎn)，而城市卻在眼前漸漸清晰。起飛伊始的噪音似乎沒那么明顯了，高空原來比我想象中還要安靜。直至下降、出艙，才清晰地聽到自己的呼吸和心跳。我想那絕對不是緊張，而是意猶未盡的惆悵。

　　杜茲，遠(yuǎn)征撒哈拉的起點(diǎn)

　　揮別托澤爾最后一片綠洲，啟程前往杜茲。20分鐘后，首先在沿途的艾勒·杰日德鹽湖稍作停留。鹽湖從最后幾叢棕櫚開始，至少綿延了20公里。廣袤的鹽湖一望無際，巖層硬殼泛著從銀色到玫瑰色再到淡紫的神奇色彩，在陽光的照射下恍如幻境。夏季氣溫較高的時(shí)候，非常輕易地就可以看到海市蜃樓之景。

　　柏柏爾人大門兩側(cè)的墻壁上多有藍(lán)色的掌印和魚狀的紋飾，那是護(hù)身辟邪的吉祥圖，能給人帶來好運(yùn)。50歲的Fa tma是一位典型的突尼斯婦女，她的名字也是突尼斯婦女很常見的一個(gè)名字。她的家里共有七口人，母親、丈夫和四個(gè)孩子。她們祖祖輩輩都穴居于此，連她自己都說不清楚建這房子的到底始建于什么時(shí)候。穿過低矮的通道進(jìn)入院子的中央，感覺豁然開朗。院子的地勢從高到低傾向大門，遇到下雨天，雨水很容易地就會(huì)順著渠道流入水池。小院的四周分布著大小不同的房間，有客廳、臥室、廚房、儲(chǔ)藏間。臥室鋪著五塊大小花色各不相同的地毯，看起來已經(jīng)有些年頭了。墻上掛著的相片里，有兩張年輕英俊的面龐，面帶青澀的是她的丈夫，成熟穩(wěn)重的則是丈夫的父親。他們的嘴角上揚(yáng)，翹出相似的微笑。

　　柏柏爾人，真正盛放的沙漠玫瑰

　　沙漠玫瑰是一種純天然的奇石，因?yàn)橥庑慰崴泼倒逵稚�長在沙漠中而得名。逼真開放的玫瑰石瓣，是細(xì)沙在幾千萬年甚至幾萬萬年的輪回中風(fēng)化而成的。它沒有玫瑰花的葉和刺，也沒有玫瑰花的香，只有花朵默默地開放在戈壁灘中，永遠(yuǎn)不會(huì)枯萎，不會(huì)凋零。傳說在沙漠地區(qū)，玫瑰不易生存，當(dāng)?shù)厍嗄耆嗽谇槿斯?jié)時(shí)多送沙漠玫瑰石來代替。

　　在廣袤的撒哈拉沙漠中，頑強(qiáng)生長的除了沙漠玫瑰，還有居住在此的土著人——柏柏爾人。他們依舊保留著原始的穴居生活，保留著在常年的高溫和肆虐的黃沙間生活的勇氣，保留著堅(jiān)定的信仰，他們才是真正的沙漠玫瑰。

　　從馬特馬他開往杰爾巴島，偶爾能見到遠(yuǎn)處村莊的幾點(diǎn)星火，幾盞明燈。車行約1小時(shí)，即可到達(dá)杰爾巴島的對岸。此時(shí)車輛均需乘坐擺渡船，只要10-15分鐘，即可到達(dá)對岸。

　　馬特馬他(Matmata)是柏柏爾人部落的總稱，這是一處由黃土、礫石構(gòu)成的崎嶇山區(qū)，海拔750米。這里有壯觀的山丘、峽谷，卻不見蒼郁的樹林，青翠的草地。放眼望去只見灌木零星地散布期間，有一種荒涼的美。柏柏爾人的“穴居”建筑，是為適應(yīng)當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境和氣候而發(fā)明的一項(xiàng)獨(dú)特的建筑形式。不僅能夠躲避酷熱的烈陽，還可以防止風(fēng)沙的吹襲。因處在地下的緣故，白天不會(huì)感到悶熱，夜里還有些許清涼。