希爾塔島則是圣基爾達最大的島，這里的“村灣”周圍曾一度居住著一個小型社區(qū)。陡峭的山坡上零星散布著放牧的綿羊；貧瘠的土壤必須用富含礦物質(zhì)的海藻進行仔細(xì)處理，冬天，暴風(fēng)在海上通行無阻，穿越數(shù)千英里，席卷整個島嶼。

　　1852年，島上三分之一的居民——36位島民，選擇離開圣基爾達島，前往澳大利亞；而在這次漫長而艱苦的旅程中，許多人付出了生命的代價。到了1930年，僅存的36個島民已經(jīng)對這里的環(huán)境忍無可忍。他們強烈要求政府將他們撤離家園。8月29日，圣基爾達島的島民帶著大部分牲畜乘船前往蘇格蘭大陸。1986年，聯(lián)合國教科文組織宣布圣基爾達島為世界遺產(chǎn)。如今的圣基爾達島則成為了鳥類的家園，它們在懸崖間展翅飛翔，人類則成了遷徙的游客。

　　邁克爾·羅布森在年輕的時候，穿越北大西洋40多里，從劉易斯島到達了孤獨的羅納島。在明亮的夏夜里，羅布森躺在露天處，傾聽海鳥的嘯鳴；每年都有數(shù)以千計的海鳥在羅納島筑巢。

　　羅納島也曾一度有人居住，羅布森看到過殘毀的石頭小屋，曾是8世紀(jì)基督教隱士的居所，還看到過磨糧食的石制器具。羅納島的人類定居點都沒有能夠留存下來：殘酷的自然條件打敗了每一個獨立的群體。

　　16年前，羅布森最后落腳在劉易斯島；他將自己收集的蘇格蘭歷史和知識，包括書籍、手稿和地圖，公之于眾。羅布森保持著戶外生活者的健壯體型，他的目光堅定，記憶力驚人，但他已不再年輕，他做著手勢講訴赫布里底群島的故事，有時雙手會顫抖。

　　現(xiàn)在他的旅程不那么艱辛了，但他卻沒有停止尋找，一些地方對別人而言可能顯得荒涼，但對他來說卻蘊含著的意義。最后他說：“你需要用很長的時間，才能發(fā)現(xiàn)這些島嶼的本質(zhì)，我沒有時間來了解它們?nèi)�部了。”外赫布里底群島海蝕崖，皺層和大陸架一樣古老，早在6億年前，北大西洋開始形成時，正是雕刻了鋸齒狀巖石的神奇力量把歐洲，北美洲和格陵蘭島逐一分開。

　　源自高地湖泊和溪流的淡水沿Grimersta境內(nèi)的巖石梯田，一路喧囂，匆匆奔向入海口�！霸趰u上，遠(yuǎn)離人間嘈雜，甚是容易，”劉易斯島原住民艾利斯·斯塔摩爾斯說，“但它并不孤寂。”大霧散去，圣基爾達群島的博雷島，大西洋外圍的一個島嶼，逐漸清晰起來。

　　成群的海鳥云集天空，鳥巢星星點點布滿了崖峭壁。島嶼北端的岬角海拔高度約有1260英尺，常年籠罩在連綿不斷的云海里。島嶼上約有60000對塘鵝——世界上最大的塘鵝聚集地——他們在島上和附近的海蝕崖棲息繁衍。過去，圣基爾達人常常赤著腳，攀登懸崖峭壁，捕食鳥和鳥蛋，以維持偏僻小島上人類的繁衍。黑白相間的達佩爾尖嘴海雀(右)和有著明亮鳥喙的海鸚(左，空中，中間)在劉易斯島東南方向幾英里外的希恩特群島找到了他們的天堂。每年約有近8000只尖嘴海雀和200000只海鸚在此棲息繁殖。