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　　葛底斯堡 石墻的傳奇

　　離開曼哈頓，奔向紐約州“上州”。我曾向一位紐約客請教過“上州”這個地理概念， 得到的答復是：紐約市以北都是“上州”。順利進入87號高速公路， 這條公路還是美國連接加拿大的要道，它的盡頭就是加拿大的蒙特利爾市。

　　經過費城去葛底斯堡(Gettysburg)，抵達時臨近黃昏，夕陽下的小城景色美不勝收，很難想象美國內戰(zhàn)中最殘酷的葛底斯堡戰(zhàn)役就發(fā)生在這兒。

　　第二天一早我直奔葛底斯堡國家軍事公園(Gettysburg National Military Park)。哪曾想古戰(zhàn)場訪客中心停車場早已車滿為患。我參加了一個10人的“小巴旅游團”。穿著一身皺巴巴的國家公園巡邏兵制服的講解員是一位留著把大胡子的中年漢子，雖然不修邊幅，可一開講全車就鴉雀無聲。這是一位博古通今、滿腹經綸之士，葛底斯堡戰(zhàn)役的歷史從他嘴里娓娓道來，既有百科全書的精準，又有武俠小說的精彩。所有的事件都有準確的時間，所有的人物都有身后故事。在隨后3個小時里，我在葛底斯堡那湛藍的晴空下，津津有味地上了一堂美國內戰(zhàn)歷史課。

　　在這里，我第一次聽說了“石墻杰克遜”的英雄故事。大胡子雙眼放光，他說，若以戰(zhàn)績論英雄，美國內戰(zhàn)中能被稱為英雄的只有“石墻”。在當時的南北陣營中，他是惟一一位戰(zhàn)無不勝的將軍，除了一次例外�！笆瘔Α痹�于1862年3月在河谷會戰(zhàn)的克恩斯鎮(zhèn)戰(zhàn)役中被北軍擊敗，還是由其愚蠢部下的錯誤情報所致。大胡子話鋒一轉說，如果葛底斯堡戰(zhàn)役時“石墻”還活著，美國的歷史很可能就要重寫。據說，在“二戰(zhàn)”中以英勇善戰(zhàn)著稱的巴頓將軍把誰都不放在眼里，但聽到有人將其形容為是“自石墻杰克遜之后美國最優(yōu)秀的指揮官”時，還是心花怒放了很久。

　　為看一眼“石墻杰克遜”在“河谷會戰(zhàn)”時的指揮部，離開阿靈頓國家公墓后我向西直奔小城溫切斯特(Winchester)旁邊的香那多河谷。為躲避雨天，我先去附近的勞瑞(Luray)。

　　車還沒有進勞瑞城就看到了一家飯館，霓虹燈招牌閃爍著“早餐”兩個大字，我拉門進入飯店。隨著門鈴哐啷一響，我以為自己走入了西部電影的場景——所有的食客都停止了咀嚼，抬頭盯著我這個不速之客。若按照西部電影的套路，這半秒鐘的定格后大家就該掏槍了。不一會兒早餐便端上了桌。 盛咖啡的瓷杯子大到我有點端不動。四根煎得金黃的香腸和一大片蜜汁腌肉壓在堆得如小山一般的炒雞蛋上，還配著四片用奶油煎過的吐司面包。我脫口而出：“這么多啊！”大胖妞笑曰：“讓你吃飽是我們的責任�！甭犕甏嗽�，我心情和胃口都大快。

　　勞瑞城中的景色很適合做電影布景。準確地說是適合做反映1950年代美國小城鎮(zhèn)生活的電影布景。小小的勞瑞猶如一架停滯的時鐘，永遠指示著昔日的一段時光。

　　第二天天氣終于轉晴，我開車進了香那多國家公園(Shenandoah, www.nps.gov/shen)。這個國家公園屬于弗吉尼亞洲藍脊山(Blue Ridge Mountains)。而藍脊山則是北美東部大名鼎鼎的阿巴拉契亞山脈(Appalachian Mountains)的一部分。對于那些認真游覽香那多國家公園的人而言，不住到山中的露營地和山野木屋就不算真正游了藍脊山。山里無數維護良好的步道和小徑為喜歡健行、騎登山車的人提供了良好的活動場所，讓我這個坐在汽車里觀賞大自然的人羨慕不已。

　　勞瑞留給我的好印象讓我決定前往更容易讓人回想起昔日時光的弗吉尼亞威廉斯堡殖民城。