成群結(jié)隊的動物

　　馬薩依人與動物為伴

　　日前，從北京首都機場啟程，開始了東、南非洲之旅。乘坐卡塔爾航空公司客機在黑暗中飛行了10個小時，減去5小時時差，當?shù)貢r間5點整，抵達了卡塔爾首都多哈機場。腳下的多哈，燈火輝煌一片。

　　從卡塔爾首都多哈轉(zhuǎn)機后繼續(xù)向南飛行，大約兩個小時，就掠過了除了石油就是沙漠的沙特阿拉伯領土，開始飛行在亞丁灣的上空。

　　對岸的非洲大陸已經(jīng)近在咫尺！

　　馬薩依馬拉野生動物園是肯尼亞首屈一指的旅游勝地，到肯尼亞，若沒來馬薩依馬拉，無異于到中國沒有去長城。

　　馬薩依馬拉位于首都內(nèi)羅畢西南300多公里，從內(nèi)羅畢出發(fā)，很快經(jīng)過著名的東非大裂谷，在一望無際的谷底馳騁兩小時后，慢慢爬上來繼續(xù)向西南挺進，全程將近5個小時，才能進入這片神奇、遼闊又荒蕪的平原。

　　沿途不斷出現(xiàn)依然過著悠閑游牧生活的馬薩依人，他們擁有著自己獨特的部族文化和生活方式，不太融入現(xiàn)代社會，至今和野生動物相伴在這片廣袤的土地上，在現(xiàn)代文明大潮的沖擊下，仍然頑強地保持著自己特有的傳統(tǒng)風格。

　　這些高大的黑人，身披一塊紅格子或紫紅格子的長方形布單，手持一根長棍，往往獨自佇立在蔚藍的天空下，微風輕輕掀動布單，人卻一動不動。有時，路旁的樹下也能圍坐著幾個馬薩依人，走近一看，發(fā)現(xiàn)他們的耳朵都被扯長并挖空，頎長的耳廓懸掛著碩大的耳環(huán)，女人還要額外佩帶項鏈、手鐲一類飾物，身披的布單色彩更加絢麗爛漫。

　　當舉起相機時，馬薩依人立刻擺手堅決地反對：“No！No！”他們絕對不允許你免費拍攝：“money！money！”迎著草原上的輕風，他們強硬地命令道。

　　過生日和動物睡在一起

　　很多西方游客放棄保護區(qū)內(nèi)一晚近200美元的酒店，而選擇與狒狒、鬣狗等動物為鄰的帳篷。這些小巧玲瓏的雙人帳篷扎在草原深處的樹叢中，狒狒們大喊大叫地圍攏過來，要求分享一些可口的食物。

　　一對丹麥父子連續(xù)住了三天，中學放寒假的兒子還不肯離去，盡管身上被強烈的日照灼傷得斑痕累累。高大的父親指著兒子說：“他一直渴望來這里。”來自加拿大的一家四口人也分別住在兩個帳篷里，他們一邊驅(qū)趕著餐桌上的蒼蠅，一邊飲啜著牛奶：“能在這里住上兩夜實在是太奇妙了！”

　　22日是我的生日，恰恰在這一夜，我也睡在馬薩依馬拉野生動物園的帳篷里。我遲遲不肯鉆進帳篷，與廚師們在廚房里談笑。外面時不時湊過來尋覓食物的小動物，黑人廚師恐嚇我道：“它們會吃人的！”

　　半夜鉆出帳篷一看，��！月亮就在樹梢上，睡覺時還伸手不見五指的漆黑叢林，此刻明晃晃地泛著白光。遠處狒狒在尖厲地吼叫，可惜沒有動物眼睛的綠光閃爍。一夜無驚無險。

　　野生動物是包括肯尼亞在內(nèi)的許多非洲國家的搖錢樹，保護野生動物也就是保護自己的財源。塞倫蓋蒂草原的流動不會因為人的意志而停止或改變，這也正是野生動物與圈養(yǎng)家畜的根本區(qū)別。