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　　鎮(zhèn)江的市中心向東邊偏移，西津渡則成了古舊的生活區(qū)，那些明清及前民時期的老宅子，在蔥隴的云臺山下，鋪陳一片市井巷陌，馬頭墻平平仄仄，黑瓦灰墻，舊木門窗半掩，青石小巷，四下延伸，雖是初冬，濕潞潞的墻根石縫，點點一些油油青綠的貼地小草，偶爾竄出一只虎斑胖貓，回頭張望我們一會兒，喵一聲扭著貓步消失在一家賣舊書的小店鋪里。

　　云臺山即是古稱所謂的“蒜山”，西津渡也因此地形在古時被稱為“蒜山渡”。蘇東坡說“蒜山幸有閑田地，招此無家一房客”，他曾想在西津渡定居呢。在西津渡的古街巷里漫步，我一直在心里默念著：“斜陽草樹，尋常巷陌，人道是寄奴曾住”現(xiàn)在已沒有人能告訴我們劉裕曾經住在哪里，正所謂“風流總被，雨打風吹去。”我們沿著蒜山下的小街向東漫步，經過已經遠離水岸的待渡亭，看過發(fā)掘出的考古層，磊磊古臺階，唐宋元明清， “一眼望千年”。經過重重門坊，有過街石塔，經考證，為元代建筑，這種過街塔建筑，已是全國僅存，現(xiàn)在是全國重點保護文物，門額上有書“昭關”二字。此昭關，不知與“伍子胥白發(fā)過昭關”有沒關系，鎮(zhèn)江在古時是吳楚分界處，伍子胥由楚逃往吳國，想來是經過此地的，但無信史，只做猜想。昭關塔南為義渡救生會，是古時的水上救援機構。塔北有觀音洞，穿洞可以上至云臺山半山俯瞰西津渡，天氣晴好的話，可以看到長江吧。

西津渡和蒜山 作者：魏堯

　　再往東去，則面貌一改。西津渡做為鎮(zhèn)江主要渡口，無論從戰(zhàn)略和商業(yè)角度，都是非常重要的，才出西津渡古街區(qū)，就看到山坡上幾幢殖民風格的大建筑，此為晚清時期，英國駐鎮(zhèn)江的領事館，也是全國重點文物，現(xiàn)在辟為鎮(zhèn)江博物館。這塊街區(qū)，多晚清及民國時的各省商會，以及舊時的紅“萬”字協(xié)會、郵局等大型機構，建筑保存尚好，一部分正在如舊修鄯。挨著博物館，是伯先公園，似乎可以登上云臺山。不過天色已晚，霧氣蒙蒙，雨意濃郁，我們沒有上去。

　　北方已經進入冬季，而地處江南的鎮(zhèn)江還是晚秋影象，老街道兩旁是巨大的懸鈴木，斑黃樹葉在街道上空相接，來往車輛不多，環(huán)衛(wèi)工人沙沙地掃著街面上的落葉，老鎮(zhèn)江人坐在街邊的小店吃著鍋蓋面，安靜詳和。鍋蓋面、肴肉、香醋，這三種食品被鎮(zhèn)江人編入歌謠：“香醋擺不壞，肴肉不當菜，面鍋里煮鍋蓋。”以示他們的喜愛之情，也是外人來鎮(zhèn)江，必須品嘗的特產。其實，鎮(zhèn)江的小吃遠不止這些，鎮(zhèn)江人自己也表示非常鐘愛的，還有鴨血粉，東鄉(xiāng)羊肉(原以為是甘肅東鄉(xiāng)族人來鎮(zhèn)江賣羊肉，卻不想，鎮(zhèn)江也有個東鄉(xiāng)，也生產羊肉)。

西津渡很有特色的路燈 作者：潘昶永

　　在西津渡街口晚飯后大雨如注，一路嬉笑著跑回客棧，夜間活動取消。但并不遺憾，我們住在西津渡街區(qū)內一座叫做“小山樓”的客棧，這是目前鎮(zhèn)江唯一一家注冊的國際青年旅舍。雨中的老街上一排排大紅燈籠像是種無心的招搖，透著迷離的萬種風情，若是在這里開個客棧，喝茶發(fā)呆之余聽聽每個旅人獨特的經歷和故事，也不失為一件雅事。如今西津渡正在舉辦“客棧掌柜大會”，眾多全國各地的客棧老板們被邀請住在這里，使得這老房改造的客棧雖熱鬧無比，卻有點人滿為患。

　　西津渡是鎮(zhèn)江旅游大本營的不二選擇，本身，它是古城旅游點，可住宿，可訪古。街邊有六零年代的廠房改成的餐廳酒吧，頗有北京798的現(xiàn)代藝術風格。不過本人更喜歡古城里那個名曰“渡客”的酒吧，是一座高大的徽派建筑，有天井，老板自釀的啤酒風味獨特。還出版了一本自釀啤酒的教材，可惜那晚喝得醉熏熏，忘了討一本回來參研參研。酒吧里的招待員很不錯，江南姑娘大多白凈，吳儂軟語悅耳動聽。特別有一位，白晰修長，眉目清秀，巧笑倩兮，顧盼生輝，竟有大家氣質，很是養(yǎng)眼……那天是我來鎮(zhèn)江的第二個晚上，終于是天晴了，坐在渡客酒吧的天井院里，感覺到一些軟綿輕俏的江南況味。子夜時分西津渡靜悄悄，不知是月光還是燈光，照著我搖搖晃晃地穿過青石板巷，五分鐘就回到小山樓我那間看得見風景的房間，突然覺得路有點短，還想再走一趟。

焦山 作者：魏堯

　　騎行古城——悠閑老街上的呼嘯風行

　　鎮(zhèn)江游，強烈推薦騎自行車，鎮(zhèn)江市說大不大，說小不小。除了常規(guī)的“三山一渡”精華景點，還有很多古跡故居可以探訪，散布在鎮(zhèn)江市內各處。

　　天氣終于好起來了，由西津渡向東，騎車不到十分鐘，就可以到達金山寺。這是個傳奇寺廟， “水漫金山”和江流兒，家喻戶曉。另有傳說，講蘇東坡《水調歌頭》就是在金山寺妙高臺寫就。還有梁紅玉擊鼓金山大敗金兵的故事。古代金山寺的建筑大多毀于兵燹火患歲月更迭，現(xiàn)已全部重修，零星古跡，尚可懷古，金山寺可登臨可遠觀。登臨則目擊遠天，山水江南，長江滾滾；遠觀則一寺裹山，樹木蔥郁，檐角紅墻，香煙裊裊。名氣太大，金山寺多游客，擠擠捱捱，有若北京八達嶺長城。

　　由金山寺，沿長江路一徑往東騎行，經過長江公園，大約二十分鐘，就能到達“何處望神州，滿眼風光北固樓”的北固山。江南風光秀麗，和風細雨，描述江南的詩詞，總是有說不盡的綿綿情義。但鎮(zhèn)江則是不同的江南！可以說對岸的揚州是婉約派的：“廿四橋明月夜，玉人何處教吹簫”“三分天下明月夜，二分無賴在揚州”鎮(zhèn)江則是江南地區(qū)的豪放派：“想當年，金戈鐵馬，氣吞萬里如虎”“千巖烽火連滄海，兩岸旌旗繞碧山”。北固山也是我去鎮(zhèn)江最渴望登臨的山，北固山并不高，只因其峭壁直插江岸，地勢峻奇�？上н@些天，北固山在古建維護，被禁止登山，些微惆悵。

　　繞著北固山繼續(xù)向東，在山下隔著圍欄，看到三國時東吳大將太史慈墓，據(jù)資料所知，不遠處應該還有東吳名相魯肅的墓。從地圖上看，路右是東吳故鐵甕城遺址，當年孫權就是在這里稱帝的吧。不過現(xiàn)在已看不出什么了，是烈士陵園的一角，旁邊的街名很奇特，叫做“萬古一人路”。是誰呢，萬古一人，這么大的口氣？原以為是“生子當如孫仲謀”的孫權，但我回去時忘了就此事問問糖糖，在網上找資料，這“萬古一人”，說得居然是東吳的敵人，西蜀名將，被后人尊為武圣的關羽關云長。據(jù)資料上的考證，大約在明代，此地有個關公廟，有人在牌樓上書了“萬古一人”四字，于是這個街就被稱為了“萬古一人路”。