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　　于是，互為師徒的達(dá)賴?yán)�嘛和班禪喇嘛駐錫的拉薩和日喀則之間或有幾分相像，走在日喀則的街頭，你或多或少能找到幾分拉薩的味道。在日喀則市區(qū)的宗山上，你會看到一座“小布達(dá)拉宮”，那是14世紀(jì)帕竹王朝時期修建的。據(jù)說那時去過拉薩的人都稱贊拉薩有一座雄偉異常的布達(dá)拉宮，于是當(dāng)?shù)氐馁F族也有心仿造一座，便派了工匠前去臨摹。工匠苦于找不到圖紙，便急中生智，買了根蘿卜仿照雕刻了一個。回到后藏，能工巧匠們還真的照此模型蓋出了一座雄偉的宮殿，只是左看右看都遠(yuǎn)不及布達(dá)拉宮那般氣派，原來，西藏氣候干燥，等從拉薩騎馬趕回日喀則，那個蘿卜早已成為蘿卜干，變了形狀。

　　這畢竟只是個笑話，不過千百年間拉薩、日喀則兩大都城雖有崇山相隔，卻一直相互交往，互通有無，這種開放包容的風(fēng)氣卻足可稱道，而那座模仿的布達(dá)拉似乎也印證了白石老人所說的“學(xué)我者生，似我者亡”的至理名言。小布達(dá)拉終究只興盛過一時，而今已經(jīng)成為一座廢墟矗立于宗山山巔之上，僅僅炫耀著后藏曾經(jīng)的繁華。

　　到日喀則去，有一處景點(diǎn)是萬不可錯過的。有人說，進(jìn)入日喀則河谷，眼前大片的金光會照得你眼睛發(fā)晃，陽光下的巨大的展佛臺旁以及旁邊的幾座紅墻金頂?shù)膶m殿會向你昭示另外一座日光城的存在，這就是扎什倫布寺。游走于其間，佛國的印象會讓你感受深長。

　　到達(dá)拉什倫布寺的時候已經(jīng)是下午，冬日的陽光從背后的尼瑪山斜射過來，通過重重僧侶的房舍，照在光滑的展佛臺上，余暉再反射到金頂?shù)膸鬃�大殿上，好像時光的穿越，走進(jìn)了佛國的輪回。

　　朋友和向?qū)Ыㄗh我第二天再去造訪此寺，因?yàn)�，拉什倫布寺�?shí)在太大，好似一座城市，從15世紀(jì)，宗喀巴大師的得意弟子，也就是后來被追溯為一世達(dá)賴?yán)�嘛的根敦珠巴修建迄今，就一直成為班禪喇嘛的駐錫之地。后來歷代班禪對扎什倫布寺均有擴(kuò)建。所以要去扎什倫布需要準(zhǔn)備充足的體力和至少整整一天的時間。

　　可是我總覺得，換一個時間，尤其是在游客稀少的時候去這種佛國似乎才更符合他的意境。恰逢小雨之后，裊裊炊煙中，僧侶們結(jié)束了一天的功課結(jié)伴回到自己的住處，藏民還在堅持著一日三次的轉(zhuǎn)寺，正是最好的時候。于是，我一頭扎進(jìn)了這座寺院。

　　佛國的真正大美雖不完全在雄偉的建筑中，卻總脫不了建筑的干系。扎什倫布寺中那尊26米高的強(qiáng)巴佛，那8座錯落有致的班禪靈塔，那擁有可容納600人講經(jīng)堂的錯欽大殿，固然是僧眾和游人向往的地方，但卻絕非扎寺最為精妙之處。

　　我進(jìn)入拉什倫布寺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地跟著一位轉(zhuǎn)寺的老人，靜靜地走在她的背后。這位虔誠的藏族老奶奶，手中搖著經(jīng)輪，全然沒有理會一個外鄉(xiāng)人詫異目光的一路追隨。跟著她，我走過了幾座大殿的背后，轉(zhuǎn)過了僧侶喇嘛們住宿的庭院，經(jīng)過了曬佛臺的底層，在所剩不多的游客匆匆趕路的隊伍之間，我逆向而行，尋找一個人的寧靜。

　　的確，有些地方你沒去過，你不會理解它的奇妙，有些地方，你去過，卻更加發(fā)現(xiàn)對它的不解。藏域居民世代信佛，在他們的靈魂深處一直企盼著今生受苦，廣種福田，企盼來世得福報的信念，于是這種不拘眼前困苦的精神使得他們能夠在這種惡劣環(huán)境下生活千年，這或許是一種自我陶醉，可是在自己對幸福特有定義編織下的寧靜世界中，這種陶醉不正是一種最大的省悟嗎？

　　回到學(xué)校，我在翻閱西藏的書籍中發(fā)現(xiàn)，神話傳說中的一片神圣佛國凈土“香巴拉”其實(shí)一直都存在，它絕不僅僅是云南的迪慶，四川的稻城，抑或西藏的山南，“香巴拉”不是一個現(xiàn)實(shí)世界中的美麗景點(diǎn)，而是深居在藏民心底的一片凈土。相傳要進(jìn)入香巴拉，需要跨越萬重雪山湖泊，經(jīng)過無數(shù)獅虎熊猊，穿過茫茫叢林沼澤，經(jīng)過千辛萬苦，才能到達(dá)這座壇城的腹地。而藏傳佛教密宗經(jīng)義卻一直認(rèn)為在扎什倫布寺曬經(jīng)臺的背后隱藏著一扇法門，才是到達(dá)這片凈地的真正通路，而班禪喇嘛就是香巴拉的守護(hù)神和引領(lǐng)者。

　　或許以我等凡夫俗子的世俗觀念，根本無法敲動這扇香巴拉的法門，而遠(yuǎn)望著那座曬經(jīng)臺，看著四處炊煙，靜聽著晨鐘暮鼓中的福音，伴著這位轉(zhuǎn)寺老人的腳步前行，或許也是一個屬于自己的香巴拉。

　　“我的家鄉(xiāng)在日喀則，那里有條美麗的河，雄鷹在這里展翅飛過，留下那段動人的歌”……

　　寫給自己，和那些和我一樣熱愛這片凈土的伙伴。

　　山南：走進(jìn)一個王朝的起點(diǎn)

　　西藏是一本厚厚的書，拉薩是她的封面，山南就是開篇序言。

　　從拉薩到山南不足200公里，高速通了后，車程也不過2個小時，可短短的兩個小時卻將西藏的歷史和文化的首尾相連。

　　山南不是一座城市，而是岡底斯山至念青唐古拉山南部的大片廣闊地區(qū)。雄偉的山巒是他的脊背，浩瀚的雅魯藏布江從這里發(fā)源，溫潤宜人的氣候賦予了她得天獨(dú)厚的自然條件，使山南成為藏民族生息繁衍的發(fā)祥起點(diǎn)。

　　雍布拉康并不高大，只是因?yàn)楠?dú)立山頂，再加上建筑原本修長，好如一條母鹿的后腿直指蒼穹，才顯得氣宇不凡

　　路線：拉薩—澤當(dāng)(雍布拉康、昌珠寺)—桑耶寺—拉薩

　　山南：

　　翻開西藏這本大書的壯美扉頁

　　拉薩的羅布林卡中有一組壁畫，總共301幅，講述了西藏的整部歷史，其中開篇說的是藏人起源的故事。相傳普陀山上的觀音菩薩，命一只得道的獼猴前往雪域高原修行，神猴來到雅礱河谷潛心修煉，后受菩薩點(diǎn)化與當(dāng)?shù)匾涣_剎女交媾而繁衍生子，成為藏民最早的祖先。這則美麗的神話就誕生在山南澤當(dāng)?shù)呢暡既丈裆�，于是“澤�?dāng)”的意思就是“猴子玩耍的壩子”，而貢布日也成了藏民追懷先祖的圣地。

　　去往山南，與猴子無關(guān)，卻與神猴留在這片土地上的子民相關(guān)，我是懷著一顆朝圣之心來探尋西藏文化的本源的。

　　一路上，當(dāng)我和當(dāng)?shù)夭孛翊蚵犐侥蠚v史的時候，那些謙遜的藏民變得不再低調(diào)了，紛紛向我講述起家鄉(xiāng)的榮耀。長期以來，山南因擁有太多個“第一”而被公認(rèn)為“西藏文化的搖籃”：如西藏第一位國王——聶赤贊普，第一座宮殿——雍布拉康，第一座佛堂——昌珠寺，第一塊農(nóng)田——索當(dāng)，第一座寺廟——桑耶寺，第一部經(jīng)書——邦貢恰加，第一部藏戲——巴嘎布，等等等等。全藏四大神山中有三座落戶山南，即貢嘎甲桑秋布日、桑耶哈布日、澤當(dāng)貢布日；另外，這里還以兩座圣湖——羊卓雍和拉姆納錯，聞名遐邇。