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　　一入賽場，馬和騎手們似乎便打破了地球引力的規(guī)律。一名藏族騎手飛馳得如同失控，像雜技演員那樣左右翻身下馬，拾起地上的哈達。泥塊高高濺起，迸入湛藍的天空。騎手高高揚起哈達，掉轉(zhuǎn)馬頭，迎接人群爆發(fā)的歡呼。

　　那曲賽馬節(jié)弘揚的是早年藏民生活于馬背上的文化遺產(chǎn)，這一類的慶典能延續(xù)至今的已經(jīng)很少了。通過幾百年的選擇育種，藏人培養(yǎng)出一種特異的良馬。這種馬身高不過13.5掌(相當于1.4米左右，比大多數(shù)美國馬的個頭要小)，四肢精悍，面孔英俊，肺部很大，適于西藏高原海拔4500米的缺氧環(huán)境。藏人把它培育出來，就是為了使之能夠在冰雪皚皚的山口不知疲倦且步伐沉穩(wěn)地行進。幾百年前，漢人最想要的便是藏馬。

　　而今，那曲坐落在國道317上，從前貿(mào)易路線的一切痕跡都已經(jīng)消失得無影無蹤了，可只要從這里再朝東南方驅(qū)車一天——近得誘人——就是念青唐古拉山脈，那是古道原先途經(jīng)的地方。我被一個念頭給迷住了：興許，在深深的山谷里，還有藏族人在古道上騎著那不知疲倦的馬兒呢。說不定，在西藏高原不為人知的廣大腹地，古道沿途仍有貿(mào)易存在？不過，古道也有可能早就像四川境內(nèi)那樣沒了影，被呼嘯的寒風和翻卷的大雪給抹掉了。

　　賽馬節(jié)過了一半，一個陰沉的雨天上午，蘇和我鉆進一輛“陸地巡洋艦”，悄悄動身去尋找藏區(qū)茶馬古道而今的容顏。我們在土路上開了一整天，顛簸地翻過一個個埡口，差點滾下陡峭的山坡。傍晚時分，我們到了兩座巨大埡口之間的嘉黎縣，這里從前是茶馬古道上商隊的歇腳之地。我們挨家挨戶地打聽有沒有馬匹能帶我們爬上5412米高的怒崗(音)埡口，但一匹馬也沒找到，村民指點我們?nèi)ユ?zhèn)子邊上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒，打臺球，搖骰子打賭。聽說我們要馬，他們?nèi)�笑了。早就沒人騎馬了。

　　出了酒吧，泥地里沒看見筋肉健碩的馬匹，倒見到了鐵馬——結(jié)實的國產(chǎn)摩托，打扮得和它們血肉之軀的前輩一樣，蓋著紅藍相間的藏族羊毛坐墊，車把手上纏著流蘇。給錢的話，兩名牧民小伙愿意帶我們到山腳下，之后的路，我們就只能步行了。

　　第二天天還沒亮，我們就出發(fā)了，背包像馬鞍袋那樣橫捆在摩托上。牧民小伙開摩托極為嫻熟，跟他們的祖先在馬背上沒什么兩樣。我們磕磕絆絆騎過了泥巴足有半米深的黑色泥潭，水花飛濺地渡過了藍汪汪的溪流，摩托的排氣管在水里汩汩噴發(fā)。

　　沿山谷馳去，我們經(jīng)過了藏族牧民的黑色帳篷。好些帳篷前都停著碩大的國產(chǎn)卡車或陸地巡洋艦。牧民們哪兒來的錢買車呢？肯定不是靠傳統(tǒng)的牦牛肉和酥油生意吧。

　　到怒崗埡口腳下的薩楚卡牧民營寨只有30公里，卻走了整整五個小時。道路顛簸得把我們的脊骨都給抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草營火，吃罷牦牛肉干配酥油茶的午餐之后，蘇和我徒步走向埡口。

　　叫我們驚喜的是，古道非常明顯，就像是阿爾卑斯山上的石路，在牧場上蜿蜒向前，途中不時點綴著幾頭犄角高大的黑牦牛。我們艱難地往山上走了兩個小時，穿過了兩處泛著藍色微光的冰斗湖�？梢贿^了這兩座湖泊，所有的綠色就消失了，只剩下了石頭和藍天。半個世紀前，運茶的騾隊已不再走過這山口，可古道在此前的上千年里曾受到不斷的修繕。古人把大石頭搬開，修起石階，這工程至今完好。蘇和我走著之字形路線上坡，順著石頭小道直上埡口。

　　馬鞍形的怒崗埡口顯然是沒人走了。尚在飄動的零零落落的經(jīng)幡越見稀疏，瑪尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了無人跡才能帶來的寂靜。蘇眺望著周圍白雪皚皚的山巔，它們?nèi)缤�天然的金字塔一般。幾百年來，曾站在此地的西方人寥寥無幾。我順著蘇的目光，看到存留下來的古道伸向了下一個山谷。

　　“你看見了嗎？”她問。我看見了。在我的想象里，上百頭騾子組成的商隊步子沉重地向我們走來，蹄子周圍揚起塵土，身軀兩側(cè)一左一右地馱著茶包，押運的藏民神色警覺，提防著埋伏在埡口的土匪。

　　第二天早晨，我們從埡口返回的時候，摩托騎手已經(jīng)在等著了。我們坐上后座，開始返回，在冰蝕山谷里顛來簸去。

　　半路上，我們停在兩頂黑色的牧民帳篷前，牦牛糞整整齊齊地碼在它們周圍。每頂帳篷都掛著闊大的太陽能電池板，草場上停著一輛卡車，一輛陸地巡洋艦，兩輛摩托。牧民邀請我們進帳，端上了滾熱的酥油茶。

　　帳篷里面，一位老婦正搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒默念經(jīng)文，一名青年在從帳外透射進來的光柱中做飯，還有幾個中年男子坐在厚厚的藏毯上�？恐�比劃手勢和一本袖珍字典，我問他們怎么買得起那么多車。他們笑容燦爛，談話卻東拉西扯。等我們把盛得冒尖的大碗米飯就著蔬菜和牦牛肉吃個底朝天，主人拖出一只藍色的金屬箱子，開了鎖，掀開蓋子，示意我們過來看。里面是幾百條死掉的肉蟲。

　　“這是蟲草，”主人驕傲地說。他解釋說，每一條干蟲子都能賣4到10美元。他上了鎖的藍色箱子里大概便裝著一萬美元的蟲子了。蟲草是一種感染了寄生真菌的幼蟲，只生活在海拔3000米以上的草場。真菌最后會殺死蟲子，以它的身體為養(yǎng)料。

　　每年春天，藏族牧民就在草場上游走，用一種小而彎的鏟子尋找蟲草。蟲草的莖干露出地面不超過3厘米，略帶紫色，呈牙簽狀，極難辨認——但這些蟲子比藏民所有的牦牛加起來還值錢。

　　在亞洲各國的中藥店里，蟲草都是被當成萬用靈藥來賣的，據(jù)說能使年老者體健，所有的健康問題都不在話下：消炎去腫，提神化痰，就連癌癥都能治。藥店把它們擺在控溫玻璃柜里，品質(zhì)最高的每克能賣到80美元，兩倍于現(xiàn)在的黃金價格。主人合上了他的寶箱，把它藏進帳篷的角落里。我們離開之前，他堅持要我們再多喝一碗滾燙的酥油茶。

　　乘摩托車在高原上奔馳的時候，憶古思今，茶馬古道上新舊貿(mào)易的相似之處使我感嘆不已。藏族人再不騎馬了，西藏城市地區(qū)的主要飲料也不再是茶了(紅牛和百威隨處可見)。然而，正如茶葉仍從漢地的傳統(tǒng)產(chǎn)茶區(qū)運送出來，西藏高原也仍是某種珍寶——冬蟲夏草——的唯一產(chǎn)地。鞋子和香波，電視和烤箱，也許正順著翻新成柏油大道的古老貿(mào)易路線源源不斷地向西輸入，可也有一樣東西被回贈到東邊。今天，為了神奇的蟲草，藏區(qū)之外的國人不惜高價，正像當年他們渴求那無敵的戰(zhàn)馬一樣。

　　撰文：馬克？詹金斯 Mark Jenkins

　　攝影：麥克？山下 Michael Yamashita

　　翻譯：閭佳