郎木寺，不僅僅是一座寺院，也是一個鎮(zhèn)子的名字。這個位于四川若爾蓋縣和甘肅省碌曲縣交界處的古舊小鎮(zhèn)，卻透出幾分繁華，熱鬧時甚至達到了名副其實的摩肩接踵 。高原的太陽總是那么燦爛，熱烈的陽光透著濃濃的塵土味道，仿佛夢想在高原的陽光下開始升騰。

　　高原上的世界堂會

　　郎木寺雖是個小鎮(zhèn)子，卻也是個“國際化”的小鎮(zhèn)。游客來自四面八方，經(jīng)營者也來自四面八方，這種感覺跟麗江有些類似，但又有著截然的不同——麗江是美女、郎木寺是型男。

　　郎木寺的小街上除了餐館，還有很多首飾工藝品店。店名大多用漢藏英文書寫或漢英文書寫，一走進去，老板們的口音就大相徑庭了，有寧夏人，有云南人。一家生意紅火的首飾店里紅紅的爐火映著一個小伙子的臉龐，他正在打制銀首飾，以藏式首飾為主，有戒指、呷烏、奶鉤、項鏈。光看他的工具就夠暈頭的，大大小小有二百多種呢。小伙子笑嘻嘻地說：“這就是手工藝嘛�！笨谝麸@然不是當?shù)氐�，一問才知，他是來自云南大理的漢人。

　　甘、川、渝、寧各種牌照的車仍源源不斷地開來，載來各種物品和四面八方的游客。突然間我想起了麗莎咖啡店里那張英文世界地圖以及英文菜單。眼見如此多的游客，我不禁心存疑慮，這樣一個小小的古鎮(zhèn)，憑什么吸引那么多的游客不遠千里而來？是納摩大峽谷？是燦爛陽光？是奇特民風？還是佛教寺廟？我對著麗莎咖啡桌上留言簿上的各種文字的留言和墻上的各種錢幣，想了很久。郎木寺鎮(zhèn)，究竟是什么原因牽引如此多人的視線呢？神住在郎木寺

　　郎木寺位于若爾蓋縣紅星鄉(xiāng)境內(nèi)，是一個純牧區(qū)，大自然在這里突然壘了許多大山，著名的有桑吉拉木色山、曲布瑪山、扎布山、念青山、斜瑪山。就在這群山環(huán)抱之中，白龍江從納摩大峽谷中奔涌而出，清澈的身影輕靈地穿過這塊狹長的谷地。一世格爾登活佛曾在納摩大峽谷谷口建了一座山廟，經(jīng)過幾世活佛的努力，至五世格爾登活佛時，終于建了今天大家所熟知的格爾底寺。

　　許多人認為郎木寺就是寺院名，其實這里有三座寺院，與格爾底寺遙相對應的是甘南州的賽赤寺，還有一座郎木寺清真寺。

　　走進格爾底寺，可以見到雄偉瑰麗的四個大殿，聞思院、醫(yī)學院、時輪殿和護法殿。聞思院旁是最負盛名的肉身舍利塔，這里供奉著五世格爾登活佛的肉身舍利，是全藏區(qū)歷史最長、保存最完好的肉身舍利，盡管時光已過去了200多年，肌膚仍有彈性，面容仍然如昔，在每天的誦經(jīng)聲中佑護著信徒的平安吉祥。

　　寺院在群山的環(huán)抱中靜靜地佇立著，飄舞的經(jīng)幡傳導出濃濃的宗教氣息，虔誠的信徒磕著等身長頭來此轉(zhuǎn)經(jīng)，轉(zhuǎn)動的經(jīng)輪轉(zhuǎn)去了今生的苦難，轉(zhuǎn)來了來世的幸福。

　　郎木寺最熱鬧的是正月，這時會舉行默朗大法會，即通常大眾所說的傳昭大法會，跳神、藏戲、展佛是主要活動，此時的郎木寺是雪原里的火苗，升騰著一片熱烈，此時的郎木寺，也在初春的日子里展望新的一年，祈禱美好幸福。傳教士的郎木寺傳奇嘎爾讓提到了一位傳教士，最后我們在甘南州的賽赤寺里得到了證實，今年已經(jīng)七十多歲的喇嘛——阿克色魯達告訴了我們一段鮮為人知的歷史——讓郎木寺走向世界的鑰匙。

　　上個世紀四十年代，一個美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。他在這里完全融入了藏民的生活之中，似乎他的傳教留下的只是一個過程——曾經(jīng)在這里走過，因為今天已經(jīng)看不到除藏傳佛教和伊斯蘭教之外的其它宗教的痕跡。

　　十幾年的經(jīng)歷，十幾年與藏民的相處，讓他感受了一個有久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說，秀美的山川以及豪放粗獷的民風，造就了他心中的傳奇，而他用手中的筆將這些變成了一本書《Tebitlife》。這本書在美國出版后，有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。于是，他們開始向往、行走。

　　歲月的流逝中，傳教士的妻子在這里去世了，阿克色魯達喇嘛成了惟一見過他的老人了，他告訴了我們外國傳教士的故居所在。踩著泥濘，背負斜陽，天擦黑時我們找到了這個故居——小路盡頭的一處木柵欄。暮色中，木柵欄已透出幾許清冷，柵欄內(nèi)有幾間排成“凹”字形的木屋，沒曾想就這么簡陋，參差不齊的木柵欄就這么久遠地圍住了一段傳奇。