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那么遠•這么近——川西行(2)三怙主的驚鴻兩瞥

袆麟

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那么遠•這么近——川西行(2)三怙主的驚鴻兩瞥

上回書提到了稻城的圣潔羅客棧，沒想到后來真的有網友去找圣潔羅，當然不忘讓圣潔羅推薦“恨不得揍一頓的餐館”。都怪我沒有交代清楚，其實不怪圣潔羅，比如我們同行的另一桌居然有人說那是此行最好吃的飯。我一直疑惑，咋就差距那么大捏？還有，難道你們沒看出來，我那是在夸圣潔羅嘛！
在此補充圣潔羅客棧的聯系方式：0836-5728434、18919543839，稻城縣幸福街。
川西行之一寫完后，最近，我一直在反思，暫時悟出兩點：
事前不做功課，真是罪孽呀。我錯過了塔公寺、木雅金頂、塔林、12歲等身佛像和全藏區(qū)最高的千手千眼觀音銅像，錯過了再多看一眼雅拉神山的機會，當然也錯過了那些美麗的故事和傳說；冒著爆頭的風險，站在素有稻城古冰帽之稱的海子山觀景臺上，卻全然不知，傳說中上千個大大小小的海子，你們到底隕落在何方呀。
文科和工科出身的人對景物的描寫能力差距真是非常大滴，且看包包是如何贊美茹布查卡的。
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D4(7月31日)，大雨在我們即將返回龍同壩的時候不期而至。稻城—日瓦—亞丁村—龍同壩—沖古寺—珍珠�！獊喍〈�。

出稻城城區(qū)一路向南，便進入由山巒、草甸、溪流匯成的大自然的懷抱，記憶中那一片碧綠的楊樹林想必到秋天一定金光燦燦，撩人心脾。當車行在盤山公路上漸行漸高時，遠處半山腰上的貢嘎郎吉嶺寺安然的坐守著，等待祝福前來朝覲的人們。

念青貢嘎日松貢布（藏語意為“終年積雪不化的三座擴法神山圣地”）的三座雪峰的吸引力遠遠勝過一切，向磁鐵般吸引著我們一路前行，哪怕是景區(qū)的購票處也擋不住我們前行的動力。但出來玩總是要買門票的，一時的小聰明只能讓我們在面對原則性極強的藏民時說盡好話也無濟于事，終究還是折道返回，徒勞耽誤了時間而已。

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從亞丁村開車十余分鐘就到了龍同壩，從龍同壩到沖古寺可以選擇徒步或者騎馬，騎馬到扎灌崩站點時間約30分鐘，徒步約一個小時。景區(qū)內對騾馬運輸的管理還是比較到位的，每個藏民負責牽一匹馬，會在收費單上注明馬匹的編號并蓋上藏民的簽章�？紤]到體力尚好，當天的行程也比較寬松，于是選擇了徒步。在原始森林和瑪尼堆長廊中行走，有高山融水形成的溪流和時隱時現的仙乃日陪伴，隨處而生的野花隨風搖曳，小松鼠間或匆忙的從眼前劃過，偶一回頭，‘金剛手菩薩’夏諾多吉在氤氳的霧氣中翹首企盼，盡現婀娜。雖然地處高原呼吸稍有不順但心情依舊愉悅，于是盡可能貪婪地呼吸著微薄的負離子，有說有笑地，很快沖古寺就在眼前了。

沖古寺，意為“填湖造寺”，海拔3900米，隸屬于貢嘎郎吉嶺寺，屬黃教。貌似此行的眾成員對寺廟都興趣不大，稍作停留后直奔珍珠海。通往珍珠海的路有石階，有棧道，偶有碰到折返的游客免不了問一下路程，不曾想幾乎沒有一個答案相似，看來只有自己走過才是真理。一行人大呼小喘的時走時歇，霸占了棧道的最佳位置拍照留念，到達珍珠海的時候，天氣有些陰沉，但絲毫不影響心情。珍珠海，又名‘卓瑪拉措’。立于那一汪恬靜的湖水前，我的心情反而多了幾分平靜，碧綠的湖水猶如翡翠般清透，仙乃日環(huán)型冰斗下斜的造型使得它呈現的另一面山峰仍然面對著我們，依然安詳偉岸，冰蝕峰林的地貌形成的灰色山體菱角分明，倒影綽約，忽有小雨飄落，激起陣陣漣漪。

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雨，終于還是淅淅瀝瀝的下了起來，不知是否老天爺懲罰我們在神山面前的不敬（具體在誤人子弟團的文章中會有所披露那么遠•這么近鈥斺敶ㄎ饜(2)三怙主的驚鴻兩瞥），原路返回的時候，雨越下越大，雨衣雨傘都沒能抵擋得住高原孩子變得過快的臉，暴雨沖濕了每個人的身體，也洗滌著每個人的心靈。

宿亞丁村盛達山莊。三層高的小樓，比較干凈、安靜，在亞丁不要對伙食有太高的要求。山莊面對著仙乃日神山，三樓視野好，有一個小客廳，天氣好的話可以泡壺茶，在仙乃日的陪伴下談談人生。聯系方式:0836-5721068、 13096265136（老夏）。離盛達山莊不遠處，洛克小屋（0836-5721086）、登巴客棧（13548405770）應該也是不錯的選擇。

D5(8月1日)，間或下點小雨，心情舒暢。亞丁村—龍同壩—扎灌崩—洛絨牛場—五色�！褰q牛場—扎灌崩—龍同壩—稻城。

這一日，是在亞丁盡情撒歡的一天，雖然時間那么短暫，但那有限的兩瞥對我來說的確算得上驚鴻了。如果前一天看到珍珠海的時候我還泰然自若，這一天面對五色海的時候我有些驚惶失色的無以言表了。

如果有時間和體力，全天的行程可以選擇徒步。迂回曲折的棧道會一路帶你到洛絨牛場，沿途有溪流、大片的野花和遠處的神山做伴，那感覺一定猶如仙境。從洛絨牛場徒步到五色海一個來回大概要5個小時左右，對體能絕對是一個考驗。除了亞丁和龍同壩可以住宿，其他地方都是不允許住宿的，于是，我猜想，日照央邁勇的壯觀景象除了受到天氣的影響外，也只能是極少數人可以難得一見的了。

我們選擇了全程騎馬加電瓶車。從龍同壩騎馬到扎灌崩約30分鐘，收費40元；走到沖古寺站做電瓶車到洛絨牛場，約20分鐘往返80元；洛絨牛場騎馬到牛奶海來回約3個小時，收費300元；扎灌崩回龍同壩騎馬收費比去程便宜，30元。電瓶車沿路設多個站點，招手可停，車上風大，正值盛夏的八月，三件衣服仍然讓我瑟瑟發(fā)抖。洛絨牛場的馬匹數量有限，在旅游旺季若想騎馬，最好早點起床算好時間，否則只能苦苦等待下來一匹馬上一個人。馬夫是附近村莊的村民，一年到頭家家戶戶輪流來由管理局統一安排，每年每家只能走15天，為了多掙點錢，他們都希望一天能走兩趟，也正因為如此，馬夫對游客在牛奶海和五色海的游玩時間是有限制的，大約一個小時。

洛絨牛場絕對是值得花時間停留的地方。以前，這里是附近村民放牧的高山牧場，現已禁止放牧。它背山靠水，周圍是高原草場，木屋、溪流、草場、雪峰、森林相映成趣，在三怙主的圍繞下呈現一幅廣闊壯美的景致。從洛絨牛場騎馬上山的路在雨水的沖刷下并不那么容易走，山路有點陡，石頭遍地都是，身體一側半米外就是懸崖，馬兒深一腳淺一腳，但馬夫的麻利勁不得不令人佩服，有扎姆（小馬的名字）和明珠（純樸的馬夫）的陪伴，一路上有驚無險�；蛘呶抑活櫻鲱^欣賞央邁勇了吧，越走我就離她越近，無論海拔還是距離，有一刻仿佛觸手可及。我有點感慨，有些驚嘆，她是智慧的文殊菩薩，尖尖的雪峰直指蒼穹，冰清玉潔的傲立于天地之間，溫柔又不失剛毅。

騎馬只能到牛奶海，上到五色海需要徒步。和馬夫商量了時間后，來不及走近牛奶海就悶頭向更高的山峰進軍，無奈在高原爬山快不起來，看上去不高的山坡走起來也約摸要20多分鐘。五色海面積并不大，在山峰的包圍下一如既往的平靜，雪山倒影湖面，現代冰谷下伸至湖畔，呈現奇幻的色彩。見到五色海的那一刻，我再也無法控制自己激動的情緒，我愛那山那水，我好想大聲地喊出我愛你，我張開雙臂仰起頭聆聽山與水的竊竊私語、感受天地融為一體。正寫著，我想起印度電影中的場景，悠揚婉轉的音樂響起，一襲拖地長裙翩翩起舞，一舉手一回眸，天地皆為之陶醉。

無論你多么陶醉，跟來的藏民都會毫不留情的打斷你，在他們不斷的催促下，別無選擇，只有戀戀不舍的離開。下山的途中，得以好好看幾眼牛奶海。牛奶海在央邁勇的山坳里，呈扇貝形，中間是碧藍的雪水，周邊則是一圈乳白色環(huán)繞。海子邊片片草甸和碎葉叢，軟軟的，像塊綠色的絨布，小心地呵護著這塊寶石。站在山上不同的高度，牛奶海呈現出不同的臉龐，沒有山體倒影的時刻，她好像一匹平鋪著的淡藍色綢緞，滑潤細膩，薄如羽翼。面對她的純凈安詳，心情開始漸漸平和下來。

與三怙主和海子的約會如此短暫，雖然一見鐘情卻也不得已揮手說再見。就這樣，我沒能和牛奶海、五色海深情相擁，更沒能與他們同枕共眠，我多想靜靜得面對她們坐上一會，聽神山訴說千年往事，看海子表演動情歌舞，或許就可以碰撞出思緒的火花。我多想駐足再多看她們一眼，再多看一眼，我的心就要融化了，就要醉了。

下山后午餐是在洛絨牛場附近的棧道平臺上自行解決的，藍帶那套齊全的戶外裝備保證了我們能夠解決最基本的溫飽問題。小雨斷斷續(xù)續(xù)淅淅瀝瀝的下著，藏民們又為著他們的生計繼續(xù)奔波了，短暫的相聚后，我們波瀾壯闊的心情尚需平復，他們的生活仍然在平淡中繼續(xù)。天各一方的時候，落筆寫下這些文字，淡淡的懷念之情浮上心頭，那些片段像畫一樣一幅幅掠過眼前，很溫馨，有點想念他們了。

當晚繼續(xù)入住稻城圣潔羅客棧，全城短暫的停電讓我們的晚飯以抄手和米線告終，至此，稻城的兩頓飯都給我留下的深刻的印象，當然記憶深處永遠抹不去的還有那三怙主的驚鴻兩瞥和心底的那一點點小遺憾。